Ebbene sì, a quanto pare con uno sporco trucchetto è possibile scattare una raffica ad 8 fps con la nostra fida Nikon D300 senza ricorrere all’alimentazione esterna o al voltaggio aumentato fornito dall’mb-d10 con le stilo (o la batteria della D2/3).
Ovviamente, come tutte le cose belle della vita, questa raffica veloce esige un suo prezzo…
L’MB-D10
È comparso proprio quest’oggi sui siti di supporto europeo/americano/giapponese un aggiornamento software per la Nikon D300.
Il suddetto aggiornamento porta il firmware A della fotocamera alla versione 1.02 (dalla versione 1.01 con cui sono uscite sino ad ora dalla fabbrica) e lascia immutato il firmware B della stessa (tutte le Nikon sono equipaggiate con un doppio firmware, A e B per l’appunto).
La modifica corregge un raro (non sono mai riuscito a farlo apparire nonostante qualcosa si sia letto in giro) problema di formazione di bande nelle immagini in particolari condizioni di scatto e con tempi “medi” (Nikon afferma inferiori agli 8 secondi, vai te a sapere come mai…).
Come fare per aggiornare la vostra D300? Semplice, andate qui e scaricate il file
)
Ultimo avviso, fate queste operazioni con una batteria bella carica mi raccomando… declino ogni responsabilità per eventuali incasinamenti 
Continuiamo sulla falsariga del precedente intervento sul “fai da te”, per continuare ad affermare, senza tema di essere smentiti, che spendere migliaia di euro in equipaggiamenti ed ammennicoli vari non è automatica certezza di successo
Una delle poche regole compositive universalmente riconosciute in campo fotografico è, sicuramente, quella dei terzi.
Fin dall’antichità si è infatti notato che, collocare in posizione centrale (all’interno di un quadro ad esempio), il soggetto di una scena, non porta l’osservatore a concentrare la sua attenzione su di esso. Quella che “logicamente” ci sembra la posizione migliore (la più importante), non lo è istintivamente nel momento dell’osservazione, buffo il cervello umano eh? 
Erto
Nella foto qui sopra possiamo vedere l’immagine divisa in tre sezioni verticali e tre orizzontali, divisa, cioè, innove rettangoli fra di loro identici; la regola dei terzi consiste “semplicemente” nel collocare il soggetto della scena, non al centro ma lungo una delle spezzate che costituiscono il rettangolo centrale della scena. Nella foto d’esempio si può facilmente vedere (anche grazie alla sovraimpressione dei terzi) che l’albero cade sul lato destro del rettangolo centrale.
Ovviamente, come tutte le regole compositive, anche questa può essere stiracchiata alle nostre necessità; se osserviamo gli elementi che compongono la fotografia, possiamo vedere che la linea diagonale dell’erba divide a metà il rettangolo costituito dai terzi centrali e che, il monte Toc (sullo sfondo) offre un deciso contraltare all’albero. In questo caso, solitamente, conviene evitare una composizione del genere, in quanto questa tende a confondere l’osservatore; nel caso specifico, tuttavia, mi è piaciuta molto la possibilità di questa doppia interpretazione, vista la netta demarcazione di colore esistente tra il primo piano e lo sfondo.
Come potete immaginare il modo migliore per liberare la potenza di questo semplice principio compositivo è uscire e scattare, quindi tutti fuori!
PS: questa è la foto senza le linee
Con tutta questa rincorsa agli alti ISO ed alle ottiche stabilizzate uno “spettatore”, poco informato sui rapporti di causa-effetto che intercorrono tra sensibilità-tempo-diaframma nella creazione di uno scatto, potrebbe iniziare a chiedersi che senso ha, ormai, produrre delle ottiche con luminosità f/1.4 o f/2.8 quando si può più “semplicemente” ricorrere ad un apporto da parte del sensore o dello stabilizzatore di immagine. Tralasciando per un attimo la necessità di congelare l’immagine (in cui lo stabilizzatore non può proprio apportare nessun vantaggio) e la minor gamma dinamica offerta da un sensore all’aumentare della sensibilità richiesta, il vero motivo per scegliere del bel vetro luminoso è lo sfocato. Un semplice stop di meno è in grado di portare ad una differenza tangibile nella resa del fuori fuoco…
Poco tempo fa stavo rimuginando sull’argomento e, per fare un rapido confronto, ho fatto alcune foto di prova allo stesso soggetto, con le medesime condizioni di luce (flash riflesso), variando l’apertura. Quelli che riporto sono dei crop al 30% circa e, cliccando sugli stessi, sarà possibile vedere la foto intera (ridimensionata al 30% circa anch’essa).
Riporto un filmato decisamente semplice che illustra un buon sistema per migliorare la separazione tra il vostro modello e lo sfondo.
Il filmato è in inglese ma si può riassumere brevemente in due parole:
Mettete la modella (o il modello) in ombra e utilizzate il vostro flash per creare separazione tra lo sfondo ed il soggetto
Qui trovate la gallery di Bert Stephani, autore di questo semplice ed utile filmato-tutorial, gallery in cui potete guardare alcuni degli scatti effettuati con questa tecnica. Il flash si rivela ancora una volta uno strumento insostituibile, mi sa che dovrei scrivere più spesso qualcosa in merito…
Un titolo impegnativo, non c’è dubbio… Diciamo che l’idea di fondo è che, dopo la lettura di questo post, siate in grado di capire i limiti ed i vantaggi delle varie soluzioni offerteci per impostare una corretta esposizione (nella fase precedente allo scatto) e siate in grado di capire se l’esposizione della scena è stata corretta (effettuando la lettura dell’istogramma della foto appena scattata).
